Объявления-предложения услуг по обустройству гаражей появляются на стенах подъездов и заборах коллективных стоянок в самом начале весны, накануне очередного автомобильного сезона. Но, отрывая клочок с телефончиком, важно не забывать, что серьезное обустройство металлического или бетонного бокса – это.

Не просто выкапывание смотровой ямы, изготовление стеллажей и установка электросчетчика: гараж должен быть не только удобным, но и надежным.

Криминальная мифология

Самый популярный миф на «гаражную» тему, прочно засевший в умах автовладельцев еще со времен Юрия Деточкина, гласит, что именно индивидуальный гараж или, на худой конец, бокс в коллективной многоярусной стоянке являются самым надежным местом для хранения автомобиля. Во-первых, на двери висит замок. Во-вторых, пропускная система. В-третьих, охрана. Иллюзия спокойствия. Именно иллюзия! Ибо автомобилей из охраняемых гаражей угоняют едва ли не больше, чем с улицы. Что заставляет угонщиков идти на штурм? Прежде всего, крайне благоприятные условия для работы: выставив наружную охрану, похитители могут «трудиться» в гараже сколь угодно долго, подвергаясь минимальному риску быть замеченными. Пропажу автовладелец замечает в лучшем случае на следующее утро. А это – дополнительный запас времени. Вдобавок в арсенале грабителей – относительно недорогие, компактные и эффективные инструменты для вскрытия. Если не верите, что любой замок можно срезать с ворот за считанные секунды, загляните на какую-нибудь специализированную выставку – небольшие термопатроны (функциональный аналог высокотемпературной сварки) и удобная в обращении «гидравлика» давно уже перестали быть экзотикой. Пропускной режим со шлагбаумом и сторожем – тоже не панацея. Хотя бы потому, что по требованию пожарников проект гаражного кооператива должен предусматривать запасные ворота в тыльной части стоянки. И если они закрыты на замок или обмотаны цепью, это вовсе не означает, что через них нельзя выехать.

Словом, от иллюзий следует избавляться. Невскрываемых помещений, равно как и неугоняемых автомобилей, не существует. Главное – суметь правильно оценить потенциальную опасность и сделать все, чтобы по крайней мере осложнить жизнь непрошеным гостям.

Ворота

Как правило, ширина ворот типовых гаражей – 3–4 м, а высота – около 2 м. Чтобы металлическая конструкция таких размеров обладала необходимой прочностью, несущая коробка должна быть сварена как минимум из швеллера № 6 (или прямоугольных труб близкого сечения) и надежно связана с силовыми элементами автомобильного бокса – стенами, перекрытиями или балками. Надежно настолько, чтобы рама вместе с воротами не оказались на земле после первого же рывка тросом, закрепленным за грузовик или тяжелый джип. Как именно ее нужно крепить? Вариантов масса, и оптимальный пусть ищут те, кому вы доверили переоборудование гаража. Но, принимая работу, вы должны убедиться, что коробка ворот не держится на сварочных «каплях», а закреплена внушающим доверие способом.

Теперь – о створках. Прежде всего, рекомендуем убедиться, что они изготовлены из «правильного» материала – стального листа толщиной не менее 3 мм. С внутренней стороны по периметру каждой створки должны быть приварены усиливающие элементы из швеллера № 5 или уголка 50, препятствующие отгибанию полотна рычажным инструментом. Неплохо такие же усилители пустить и по диагоналям – они повысят прочность ворот на изгиб (см. рисунок).

Теперь займемся петлями. Минимально допустимый диаметр их поворотных штырей – 25 мм, и при этом каждая петля должна быть надежно приварена как к створке ворот, так и к металлической коробке. В том случае, если петли установлены на болтах, крепеж не должен отворачиваться снаружи – как вариант, головки болтов можно оплавить электросваркой. Неплохо укомплектовать петли противосъемными запорами (на воротах и калитке). Эти незамысловатые устройства не позволят снять створки даже в том случае, если спилены все петли (см. рисунок).

А еще нужно обратить внимание на фиксирующие штыри на внутренней стороне створок. Они должны быть из стального прутка или куска арматуры диаметром не менее 20 мм.

Замки

Опотребительских качествах гаражных замков мы уже подробно рассказывали (см. АР № 16, 2001). Главное: не скупитесь, не покупайте суррогаты, изготовленные пусть даже очень квалифицированными слесарями на сверхсекретных военных заводах. Истинная потребительская ценность таких изделий невысока. Но неразумна и другая крайность – покупка замков импортного производства лишь потому, что они импортные. Есть немало относительно недорогих и при этом очень достойных отечественных изделий. Обратите внимание на продукцию под торговыми марками Класс, МЕТТЭМ,Герион, Kerberos. Но имейте в виду, что подделок – масса. Начиная разговор с продавцом, попросите показать замки, специально предназначенные для установки в гараже (в маркировке такого изделия должна присутствовать буква «Г»). Сразу же вернитеназад те, которые можно открыть изнутри без помощи ключа (забравшись в гараж через подкоп или пролом в стене, вор не должен суметь открыть ворота). После этого отберите изделия, аттестованные как минимум по третьему классу стойкости ко взлому (этот параметр обязательно указывается в паспорте, а подробно о «криминальной» классификации замков можно прочитать в АР № 24, 2001), и поинтересуйтесь особенностями монтажа. Если в маркировке замка присутствует буква «Л», это значит, что он предназначен для установки на левую (если смотреть со стороны петель) створку ворот. И наоборот. Накладные и врезные запирающие устройства тоже имеют монтажные нюансы, и квалифицированный продавец должен все это знать – спрашивайте, не стесняйтесь.

Какой тип механизма секретности является оптимальным для гаражного замка? Сувальдный, ключ которого выполнен в виде двусторонней «бабочки». Неплохо работают и дисковые блокирующие замки (полную классификацию можно найти в АР № 16, 2001). Если ворота вашего гаража без калитки, то врезных или накладных замков лучше купить два. Устанавливать их надо так, чтобы расстояние между ключевыми отверстиями по вертикали составляло 300–350 мм – это обеспечит более равномерное распределение нагрузок при попытках грубого взлома. Не помешают выносные вертикальные засовы, перемещаемые одним из замков (так называемое трехточечное запирание – см. рисунок). Нужно только заранее позаботиться о том, чтобы при весеннем проседании грунта ворота вместе с несущей коробкой не оказались перекошенными, иначе вертикальные тяги наверняка заклинит. Но вне зависимости от типа выбранного вами запирающего устройства, его конструктивных особенностей и модели, следует свято соблюдать три основных правила. Во-первых, механизм секретности установленного на гараж замка ни в коем случае не должен выступать за полотно калитки или ворот. Во-вторых, крепеж должен производиться болтами диаметром не менее 8 мм. И в-третьих, нужно позаботиться о том, чтобы элементы крепления запирающего устройства невозможно было отвернуть снаружи.

При установке замков на гаражные ворота с калиткой имеет смысл создать так называемую последовательную защиту. Например, с помощью поворотной накладки, которая перекрывает доступ к скважине основного (врезного или накладного) замка и блокируется дополнительным висячим замком. Каким именно? Из «малобюджетных» вариантов можем посоветовать висячие замки с прямым засовом. Они вплотную прилегают к полотну двери и перекрывают доступ к петлям. Кроме того, свободно вращающийся засов осложнит перепиливание такой конструкции ножовкой. Еще одно приемлемое решение – замок с U-образной дужкой, «спрятанный» в металлический стакан-обечайку. Ну а если не жалко $80–100, то можно приобрести импортное изделие – Mul-T-Lock, Abus или Abloy. Кстати, кроме самих замков эти фирмы выпускают и специальные протекторы – металлические панцири, предотвращающие перепиливание ригеля и механическое разрушение запирающего устройства.

Кровля. Стены. Пол.

Помните эпизод с подъемным краном все из того же фильма «Берегись автомобиля»? Вот классический пример творческого подхода к угону! В самом деле, зачем злоумышленникам потеть с ножовкой в руках, высекать искры «болгаркой» или часами возиться с отмычками, коль существуют обходные пути. Если вы когда-нибудь пользовались пригородными электричками, то наверняка обращали внимание на металлические гаражи, россыпью стоящие у откоса железнодорожных путей. Чтобы забраться в них, не нужно даже заходить на территорию стоянки: несколько взмахов лопатой с тыльной стороны – и лаз под полом готов. Машину таким способом, может, и не угонишь, но вынести все ценное – пара пустяков. А что с кровлей? О какой защите может идти речь, если кривые листы шифера лопаются порой под тяжестью снега! Между прочим, бетонная плита, уложенная на крышу капитального бокса, не намного лучше – держится она, зачастую, только на расплавленном битуме.

Через любую подходящую распорку такое перекрытие поднимается гидравлическимдомкратом, в образовавшуюся щель вставляется деревянный чурбан – и добро пожаловать в гости! Не спасает и кладка в полкирпича – четырехкилограммовой кувалдой она разрушается за полторы минуты... Тупик? Нет. Скорее всего, выход найти можно. Владельцам бетонных боксов рекомендуем убедиться, что металлические уголки, скрепляющие стены, пол и кровельное перекрытие, стянуты хотя бы двумя болтами. Для страховки можно попросить рабочих «прихватить» их сваркой. Если гараж металлический, сразу заказывайте сварить две решетки из арматурного стержня с ячейкой 150×150 мм – одну из них нужно намертво закрепить под потолком, вторую установить под деревянный или насыпной пол. При строительстве кирпичного гаража (рекомендуемая толщина стен – полтора кирпича) хорошо бы проложить стальную сетку через каждые три ряда кладки.

http://bitstroi.ru/articles/932-moy-garazh-moya-krepost.html